Как обнулить счетчик старения масла вариатора

Как часто нужно менять масло в вариаторе?

Вариаторные коробки передач обеспечивают улучшенную динамику, являются более экономичными и комфортными в использовании, но при этом они достаточно чувствительны к нагрузкам и качеству масла. Поэтому к смазочным материалам, которые используются в этих агрегатах, предъявляются особые требования. Как часто надо менять масло в вариаторе, на каком пробеге лучше это делать, и какие существуют способы замены смазочного материала в коробках CVT?

Содержание

• 1. Как проверить состояние масла в вариаторе
• 1.1. Капельная проба
• 1.2. Счетчик старения трансмиссионной жидкости
• 2. Особенности эксплуатации, влияющие на интервал замены
• 3. Пошаговая инструкция
• 3.1. Частичная замена
• 3.2. Полная замена
• 4. Масла для вариатора в каталоге ROLF Lubricants

Проверка уровня масла

Водителю нужно периодически контролировать уровень масла в трансмиссии, чтобы не допустить его чрезмерное снижение. Точные показания могут быть достигнуты только после прогрева коробки.

Прогрев – это поездка в легком темпе, без ускорений и рывков. В летнее время хватит четверти часа, зимой – получаса. Сама процедура проверки выполняется по следующему алгоритму:

• Машина ставится на ровную поверхность, двигатель работает вхолостую.
• Ручка управления вариатора перемещается по всем рабочим режимам. Педаль тормоза выжимается, в каждом режиме ручка остается на 10 секунд.
• Ручка выставляется в положение “Parking”, тормозная педаль отпускается.
• Извлекается измерительный элемент.
• Измерительный элемент вставляется обратно и выдерживается 10 секунд. По масляному следу и контрольным отметкам будет сразу понятен текущий уровень. Метки max, min или засечки, low, high.

Контроль уровня масла всегда должен предшествовать замене, так как заливаемый объем должен быть идентичен сливаемому.

А он неплох, чертяка! )

Бортжурнал пользователя K3Aleksey в Grand Cherokee

• 2
  записи
• 5
  комментариев
• 88
  просмотров

Последние записи

Продолжаем вести наблюдение.

В слабой надежде, что это хоть кому-то интересно, оставлю еще пару дополнений к впечатлениям об эксплуатации.

Скажу так — хотел взять дизельный туарег NF в подарок себе на новый год. Как думаете, что случилось? ))) Посмотрел 4 варианта, записался в профильный сервис, перетряхнул всю ходовку на джипе, все сайлентблоки в нижних рычагах и по переду и по заду (в том числе и у амортизаторов), поменял пыльник переднего привода, купил рем. комплекты и полностью обслужил суппорта. Сделал сход-развал. Залил в мотор ЛиквиМолли и поменял фильтра )) Как думаете, на чем я собрался ездить дальше? )) Никакой туарег я покупать не буду, хотя знакомый предлагал забрать моего гранда. Хрен ему ) катаюсь дальше.

Что еще делал с момента предыдущего отзыва —

1. Вылетела ошибка по системе курсовой устойчивости, системе стабилизации и что-то там еще. Приготовился к печали, замене дорогих узлов и пр. Приехал к парням в сервис, подключили сканер. Мастер сказал — «купи ка ты новый датчик тормозной жидкости за 1800 руб. от Mopar». Заказал, приехал через пару дней, прямо при мне вытащили из бочка и воткнули новый, включаю зажигание — никаких ошибок ))) Выдохнул, гоняю дальше.

2. Вспучило краску у колпачков на дисках. Царапины, притертости тоже не добавили эстетики. Уточнил по окраске дисков, резина зимняя на последний сезон, лето уже выкинул. Расходы печалят. Нашел у знакомого колеса, резина в идеале, колеса только после аквапринта и 18 диаметр, резину покупать уже не так печально. Свои продал, сейчас машина стала мягче, руль легче, колеса красивые, даже грязные ))

Накатал, конечно немного с крайнего отзыва, около 15 тыс, из них 5 по трассе, но супер-машина. Туарег тоже нравится, но по состоянию есть и вопросы и потенциальные риски. Свою машину вдоль и поперек облазил. От добра добра не ищут, короче (с) )))

Пара фоток сайленблоков, которые выковыряли из подвески и новых колес, всем добра.

На двое акция — четвертый месяц зимы в подарок. Вторая половина марта.

Что сделано — заморгала одна лампа ксенона, поменял обе, дополнительно поставил диодные лампы в ДХО, свет стал одинаково-белым. Старые лампы (желтый галоген) как-то плохо сочетались с ксеноном. Теперь — красота. Машина на 18-х колесах и высоком профиле резины стала существенно мягче (качаю 2.5), а переобуваться (покупать резину) будет дешевле. Подвеска после ремонта плотная, машина бежит как по рельсам. Когда потеплеет, залью свежее масло и махну воздушный фильтр на лето. В остальном — все прекрасно. Машина не надоедает. Ниже фото новых ламп ДХО.

Теперь если надумаю менять машину, то на такую же в рестайлинге ))

Очередная порция новостей о владении джипом. При подготовке машины к лету (замена масла, проверка системы кондиционирования) выяснилось, что газа в системе меньшее нормы. Искали утечку, ничего не нашли, но под подозрение попал ниппель-прокладка на трубке в месте закачки газа. Только там под ультрафиолетом было свечение. Поменяли за 150 руб. (уже отвык от таких цен )) ) дали вакуум, держали около часа, после чего заправили систему. Полет нормальный. Заезжал через неделю на контрольный замер, все хорошо. Вот эта штучка под пластиковой крышкой и травила.

Так же поменял чехол подушки на водительском кресле. Боковая вставка была с небольшими трещинками. На передних креслах стоЯт меховые накидки, но когда знаешь, что что-то не в порядке, иногда это раздражает ))) Наткнулся на объявление о продаже этого чехла в идеале за 4 тыс., купил и поменял в ателье-детейлинге, за работу (снятие кресла, снятие/натяжка чехла) отдал 800 руб. Сейчас у меня идеальные кресла, причем все ) Кстати, парни в детейлинге сказали, что на моем кресле из кожи только центральная вставка, а на боковых дерматин. На том чехле, что я привез все вставки из кожи. Внешне чехлы одинаковые, но почему какие-то все из кожи, я информацию не нашел. Так что, не только визуально, но и содержательно улучшил кресло ))

Ниже пара фото машины и нового чехла для кресла. Больше ничего пока делать не нужно. Может быть только аккумулятор к зиме. Сделаю замеры на осеннем ТО. Берите, кто сомневается — хорошие и крепкие машины ))

Коллеги, только что завершилась довольно продолжительная поездка по трассе. Проехали около 2 тыс. км. в одну сторону, всего чуть больше 4 тыс. На обратном пути стала появляться непонятная вибрация и небольшие рывки. Заехал на шиномонтаж для балансировки колес, мастер сказал, что съедены внутренние колодки по задней оси, а так же тормозные диски просятся на замену, большая выработка, ржавчина внутри, хотя не бьют. По возвращению заказал комплект колодок, тормозных дисков вкруг и поехал в сервис, как оказалось — очень во время. Задний суппорт с водительской стал подклинивать и плохо отжиматься, поэтому и съело колодку. Дополнительно пришлось дозаказать рем.комплект суппортов задних, сразу оба, поменять поршни и все резинки, поменять диски и колодки вкруг. Так же заменил колодки ручника. Пропали все посторонние шаркаюшие звуки, вибрация и толчки. Сейчас примерно тысячу км. будут притираться тормоза. В общем-то, эту процедуру нужно было проделать еще при прошлой смены колодок, мастера говорили, но немного смалодушничал и решил поездить на старых дисках. Так же подозрение вызвал ремень приводной (мастер заметил мелкие трещинки на сгибах). Не стал искушать судьбу и сразу поменял на новый. Скоро еще одно длинное путешествие, так что — вовремя.

Что касается впечатлений — все по-прежнему очень комфортно, удобно, мягко. По трассе ехать — одно удовольствие. Компьютер на круизе и скорости 120 км./ч показывает 10.5 литров на 2.1 тыс. оборотов. Вполне приемлемо. Музыка хорошая, кондиционер очень эффективен и в передней части машины и сзади. В пробках при забортной температуре 33-34 град. компьютер показывает максимальную температуру антифриза 102 град, масло 94 град. и трансмиссионного масла 78 град. Стрелка температуры на приборке на половине шкалы. В общем, на новых радиаторах проблем нет в жаркую погоду в пробках и с кондиционером. Скатались с удовольствием. Масла машина за 4 тыс. не отъела совсем. На щупе тот же уровень, что и до начала поездки.

Остался пока один не решенный вопрос — стабилизатор. В оригинале только в сборе за нескромную сумму. Старый пока не стучит не люфтит, но резина уже уставшая. Когда застучит, нужно принимать меры. Мастера говорят, что есть рем.комплект втулок, стоит примерно 6 тыс., в нем зажимные скобы для втулок и эти комплекты ходят неплохо. Без них втулки проворачивает, поскольку родной стабилизатор залит прямо во втулки и при замене втулки срезаются. Пока это все, что потенциально может потребовать внимания. Все остальное сухо, работает и не беспокоит.

Ниже несколько фото обслуживания тормозной системы:

10.08.2021 — Настало время несколько дополнить впечатления. Купил комплект колес на новой резине очень, я считаю, выгодно. Ну, типа, готовь сани летом и все такое. Поменял испаритель кондиционера. Может, перестраховался, может нет. Лето жаркое, с начала сезона дозаправлял кондиционер и нехватало 150 гр. газа. Не стал искушать судьбу, чтобы на трассе в пробке на жаре не стекать на пол, если что )) Заказал американский испаритель UAC, заехал к парням в студию звука и шумки, они салоны раскидывают «на раз» в том числе и для таких работ. Снизу старый испаритель был немного замаслен, хотя при заправке вакуум держал, но где-то через корпус стравливал, зараза. Сейчас установлен новый и торпедо проклеена, хотя и так не скрипела. Так же ухватил на Авито мотор печки за 1 200 руб. из которых 200 мне скинули на доставку ))) Поставил — красота. Наконец-то избавился от шуршания подшипника. Сейчас — в салоне Арктика и тишина от печки ))

Один знакомый мне сказал, что я хвалю свою машину и все-равно что-то с ней все время делаю. Скоро опять ТО, масла, фильтра. Мол, он свою Теану вообще не обслуживает и горя не знает. Не знаю, чем человек хвастает? ))) Я бы после такого автолюбителя не хотел купить машину. Хотя она и на вид печальная — арки в рыжиках, лобовое в трещинах, бампер сколотый сзади. По технике, полагаю, тоже все печально, не вникал. Знаю только, что ручник не работает и вариатор стал вести себя неадекватно при трогании с места. Вторая машина у нас в семье Mazda CX-7 на переднем приводе и атмосферном моторе. Тоже нахожу, что обслужить, поменять, смазать )) Кстати, тоже очень нравится в качестве городского универсала.

Ниже фото старой печки, которая шуршала, испарителя и новых колес. Всем добра.

Начальный этап замены масла на Nissan Teana

Исходной точкой является приобретение нужных для осуществления процедуры запчастей:

• прокладка поддона 31397-1XFD;
• фильтр для охлаждения масла 2824A06;
• жидкость HS-2 3 банки по 3 литра;
• кольцо для уплотнения фильтра;
• шайбы под сливные пробки.

Эти детали необходимы для того, чтобы снять защиту двигателя и открутить сливную пробку.

Что за средство для удаление царапин?

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Выполняя остальную работу, потребуются эти инструменты:

• плоскогубцы рожковые (на 10);
• кардан для плоскогубцев.

Рычаг коробки CVT при осуществлении мероприятий расположен в позиции D либо P. Затем следует открутить сливную пробку и слить всю жижу, находящуюся внутри нее. При этом она опустошается приблизительно на 4 литра.

После этого нужно снять шланг, который подает масло в радиатор, с металлической трубки, оставляя второй нетронутым. Далее, сняв шланг, требуется одеть на металлическую трубку другой, направляя его в какую-нибудь посудину или обмотать тряпкой, чтобы жидкость не запачкала все вокруг. Следом за этим необходимо завести мотор на 3-5 секунд и заглушить. Если все сделано правильно, то из трубки потечет жижа, примерно 100 грамм.

Используя головку на 10, откручивается 18 болтиков, к которым можно без труда подобраться. После этого снимается поддон. Затем, откручивая еще 4 болта, снимаем фильтр-грязевик. За корпусом очистителя, предназначенного для охлаждения топлива, требуется снять болт, держащий трубку, исходящую от радиатора.

Последствия слишком низкого или высокого уровня жидкости

Излишек жидкости в агрегате приводит к появлению пены, которая ухудшает условия работы трансмиссии. Автомобиль будет разгоняться рывками, переменные нагрузки изнашивают трущиеся поверхности. Стружка частично улавливается магнитом, но частицы могут попасть на беговые дорожки подшипников качения и повредить конструкцию. В вариаторах предусмотрены теплообменники, масло охлаждается потоком антифриза. При разрушении радиатора возможно попадание посторонней жидкости во внутренние полости коробки, что вызывает быстрый износ трущихся поверхностей.

Падение уровня масла также негативно влияет на ресурс агрегата. Недостаток жидкости приводит к повышенной силе трения, ремень и конические поверхности изнашиваются в несколько раз быстрее. Образующаяся мелкая стружка способствует дальнейшему разрушению деталей конструкции, засоряет каналы и блокирует работу масляной помпы. Регулярная проверка масла в вариаторе и замена жидкости с фильтром поддерживают работоспособность трансмиссии и обеспечивают достижение заявленного производителем ресурса.

Для доливки следует использовать жидкость, идентичную залитой в картер вариатора. Если владелец не знает, какое масло в коробке (например, в случае приобретения подержанной машины), рекомендуется провести внеочередную замену. Заливка новой жидкости и установка чистого фильтра не оказывают негативного влияния на ресурс агрегата.

Процесс замены

Замена смазки вариаторов Кашкай 11 и 10 производится одинаково, потому что они оснащены трансмиссией mr20de . Последовательность такая:

• Прогревают машину до ее рабочей температуры, нужно прокатиться 10-15 километров со средней скоростью;
• Закатить авто на эстакаду (смотровую яму, подъемник), и заглушить двигатель;
• Снять защиту снизу;

• Проверить уровень смазки в трансмиссии, как я уже описал выше;
• Щуп не защелкивают, чтобы обеспечить приток воздуха и ускорить стекание смазки;
• Подставить тару для отработки под пробку слива и выкрутить пробку;
• Удобнее иметь мерную тару с отметками, чтобы по слитому объему понять, сколько предстоит залить;

• Стекает смазка 20-30 минут, не стоит торопиться, пусть стечет все;
• В это время нужно заменить фильтр с теплообменника вариатора, промыть его радиатор;
• Закрутить сливную пробку, сменив под ней прокладку;
• В поддоне вариатора остается смазка, поэтому его необходимо снимать. Будьте осторожны, можно испачкать одежду и руки;
• Поддон следует вымыть от загустевших остатков растворителем (очистителем), тщательно удалить стружку с магнитов;
• Сменить фильтр, выполняющий грубую очистку, просушить поддон и прикрутить обратно, сменив прокладку. Прикручивать поддон следует аккуратно, соразмеряя усилия, иначе можно сорвать резьбу или деформировать крышку;

• Заполните маслом трансмиссию, через отверстие щупа, воспользовавшись воронкой. Объем должен совпадать с объемом слитой жидкости;
• После замены, полностью повторите проверку уровня, как я уже описал выше, при недостаточном уровне, добавьте масла;
• При превышении уровня, следует откачать часть смазки шприцем с гибкой трубочкой через заливное отверстие

Этот способ позволяет частично заменить смазку вариатора. Полностью она не сливается, для полной замены нужно повторить всю описанную процедуру, через 2 дня катания на Ниссан в обычных условиях. В принципе, повторная замена через пару дней не обязательна, так как масло обновилось на 70-75 процентов, и может служить дальше.

После смены нужно сбросить все ошибки трансмиссии и счетчик старения смазки. Если не знаете, как это делать, обратитесь на СТО, где подобную процедуру смогут произвести. Зачем делать сброс счетчика? Некоторые «умники» говорят, что это влияет на работу масляного насоса. На самом деле, сброс делается, чтобы избежать преждевременных сигналов о необходимости ТО.

Для новичков самостоятельная замена может показаться сложной. На самом деле, трудно лишь первый раз. При самостоятельной замене вы экономите свои финансы, и будете уверены в качестве выполненных работ. Некоторые СТО выполняют замену недобросовестно, совершенно не занимаясь заменой фильтра, чисткой радиатора и не снимают поддон. После парочки таких замен, могут появиться серьезные проблемы.

Самостоятельная замена позволяет их избежать.

У меня все, берегите свой автомобиль, делайте замены смазки самостоятельно, гарантированно избежите проблем. Подпишитесь на блог, поделитесь с друзьями ссылочкой, им тоже будет полезно. До свидания.

Сброс ТО на Qashqai J11

Чтобы сбросить текущий межсервисный интервал на автомобиле Nissan Qashqai второго поколения, потребуется воспользоваться кнопками на мультируле. Здесь уже не предусмотрены рычажки-крутилки, как у предшественника. Но от этого обнулить счётчик оказалось ещё проще.

Вам необходимо выполнить такие последовательные операции:

• Запустить двигатель. В этом случае не обязательно просто включать зажигание. Нажмите на кнопку запуска мотора.
• С левой стороны на мультифункциональном руле имеются изображения со стрелочками вверх и вниз, а также клавиша Enter между ними. Именно этой кнопкой и будут выполняться все процедуры.
• Нажмите вниз и следите за информацией на дисплее бортового компьютера.
• Листая меню, ищите раздел с настройками.
• Добравшись до нужного меню, нажмите просто на Enter.
• Листайте теперь меню вниз, дойдя до раздела «Обслуживание». И снова жмите на Enter.
• Далее переходим по аналогии в меню Сервис.
• Листайте вниз до пункта «Сброс», нажимая Enter.
• Появился уведомление с подтверждением желания сбросить интервал. Нажимайте «Да» с помощью клавиши Enter.
• Кнопочкой «Назад» на мультируле выйдите из меню, выключите мотор, и запустите его снова.

Теперь предупреждение на экране бортового компьютера должно погаснуть. На этом счётчик межсервисного интервала сброшен.

Как видите, ничего предельно сложного в случае загорания индикатора о необходимости пройти ТО на автомобилях Nissan Qashqai любой модификации и поколения нет. Нужно лишь действовать последовательно по инструкции. На это уйдёт буквально пара минут вашего времени.