После магнита счетчик крутится рывками

Перед тем, как вы примете решение чинить печку самостоятельно, следует разобраться с конструкцией и устройством прибора. Обычная СВЧ-печь состоит из магнетрона, конденсатора, трансформатора, диода и вентилятора. У современных моделей можно найти вспомогательные элементы, например гриль.

Магнетрон

Сердцем микроволновки называют магнетрон, энергия которого преобразовывается в тепло. Такой принцип работы доступен за счёт анодно-накального стабилизатора (трансформатора). Корпус электронного прибора помещён в специальный пластинчатый радиатор, который постоянно обдувается вентилятором. Чтобы деталь не перегрелась, её оснащают специальным термопредохранителем. В первых микроволновках именно магнетрон забирал львиную долю стоимости. Однако, со временем, цена стала доступной, после чего было запущено массовое производство.

Вентилятор

Ещё один важный элемент в устройстве прибора — вентилятор, благодаря которому осуществляется обдув камеры, магнетрона и гриля. Вентилятор позволяет выходить наружу накопившемуся воздуху и водяному пару. Циркуляция воздуха в камере доступна через воздухопроводы, которые расположены внутри микроволновки.

Экранированная камера

Независимо от стоимости и модели любая печка имеет экранированную камеру. Защищённая металлом камера предотвращает выход СВЧ-лучей наружу. На стекле расположена специальная сетка, которая создана для удерживания лучей внутри микроволновки. Необходимо следить и за тем, чтобы дверца всегда плотно прилегала к корпусу. Запрещается использовать устройство, если дверца не закрывается.

Блок управления

Панель управления создана для контроля и поддержки установленной мощности прибора. Эти функции можно назвать основными. Более продвинутые модели имеют расширенный функционал, в который входят: таймер, индикаторы времени и мощности, программы автоменю, звуковая сигнализация и другие.

Важно! Никогда не включайте микроволновку вхолостую. Одно из последствий пренебрежения этим правилом — выход из строя магнетрона, который стоит как половина СВЧ-печи.

Причины неисправности

Вращающийся поддон для посуды выполняет важную функцию: он обеспечивает однородный нагрев продуктов за счет равномерного распределения микроволн. Если тарелка перестанет крутиться, пища будет разогреваться только с одной стороны. Поворотный стол обычно изготавливают из закаленного стекла, он приводится в движение при помощи пластиковых роликов, установленных под ним. Часто поддон плохо вращается и шумит по причине поломки этих роликов. Кусочки пищи и жировые отложения могут засорить колесики, что воспрепятствует движению тарелки. Поэтому в первую очередь нужно проверить и почистить эти ролики.

Поворотный стол не будет нормально вращаться, если вы неправильно установили его на втулке. В таком случае проблему можно решить, просто поправив тарелку. Слишком большая посуда или кусок пищи — еще одна причина, по которой поддон плохо крутится и издает посторонние звуки. Крупный предмет может упираться в стенки и стопорить вращение. Если вы осмотрели внутреннюю камеру и исключили все вышеперечисленные варианты, но проблема так и не решилась, скорее всего вышел из строя приводной двигатель тарелки.

Куда обращаться

Поэтому, после легкого простукивания аппарата следует еще раз, зрительно, проверить его функциональность. Если ничего не изменилось, самостоятельные «потуги» на этом должны закончиться.

При поломке счетчика воды, по закону, следует сообщить об этом в письменном виде в Управляющую компанию, которая обслуживает дом.

Предварительно следует составить письменное ходатайство в свободной форме, в котором будет описана сложившаяся ситуация, то, в чем именно выражается неисправность счетчика, а также необходимость его проверки и починки.

По факту поданного заявления в квартиру, где не крутится счетчик горячей воды, должен явиться представитель Управляющей компании, который зафиксирует поломку прибора, а также снимет пломбы с него.

После снятия пломбы владельцу квартиры отводится ровно месяц на замену или ремонт счетчика.

Оплата горячей и холодной воды за месяц, на протяжении которого счетчик не будет работать, будет производиться с учетом среднего расхода воды за последние пол года.

Если прибор учета находится на гарантии, то отремонтировать его можно, сдав на гарантийный ремонт производителю.

Залипает электромагнитный замок.

Сообщение Videon » 08 дек 2009, 22:36

Сообщение motor » 09 дек 2009, 12:28

Сообщение 2309 » 10 дек 2009, 01:51

Сообщение molyman » 10 дек 2009, 11:31

Сообщение olegflip » 14 дек 2009, 14:13

Гм, вот насчет диодика у меня другие сведения:
1. он нужен, при релейной коммутации питания на замок. При снятии напряжения с замка, вследсвтии большой магнитной индукции обмотки, возникает ток, и немалый, обратной полярности. На контактах реле образуется электрическая дуга (искра) и со временем контакты реле подгорают. А диод ставят в обратной, как раз, полярности, чтобы обратный ток прошел (закоротился) через его p-n переход, не поджигая контакты.
2. как раз во время обратного тока и происходит «залипание», хотя как нам кажется напряжение то мы уже сняли с замка. Если диод убрать, — явление остаточной намагниченности пропадет.

И с диодом плохо и без него не хорошо
Хотя может именно тот диод который Вы, molyman, указываете и хорошо справляется с обеими задачами. Мы 1N4007 используем.

Re: Залипает электромагнитный замок.

Сообщение AlexLider » 31 июл 2018, 17:34

• Правила форума
• Если не зайти на форум
• Видеонаблюдение
• ↳ Общие вопросы по видеонаблюдению
• ↳ IP видеонаблюдение
• ↳ Аналоговые системы видеонаблюдения
• ↳ HD видеонаблюдение по коаксиальному кабелю (HD-SDI, AHD, HD-CVI и т.п.)
• ↳ FAQ. Основы видеонаблюдения.
• Оборудование из Китая (ebay, aliexpress, taobao, 409shop и т.п.)
• ↳ Помогите выбрать
• ↳ Оборудование из Китая — общие вопросы
• ↳ Восстановление и настройка
• ↳ Обзоры оборудования
• ↳ Отправка, доставка, гарантия, возврат
• Охранные и пожарные сигнализации, контроль доступа и прочие системы безопасности
• ↳ Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
• ↳ Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
• ↳ Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.
• ↳ Монтаж
• ↳ Инструкции и нормативные документы.
• Все остальное
• ↳ Работа
• ↳ Предложения и запросы
• ↳ Курилка

• Список форумов
• Часовой пояс: UTC+03:00
• Удалить cookies
• Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Если вариатор дергается, буксует, пинается или уходит в аварийный режим – что делать

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Например, что надо знать именно о вариаторе – бесступенчатой коробке передач? Разберем плюсы и минусы вариаторов, а также типичные вопросы:

• как ездить на вариаторе, в том числе зимой
• можно ли буксировать на вариаторе другую машину
• можно ли буксировать вариатор
• можно ли ездить на вариаторе по бездорожью
• вариатор в пробке
• на сколько рассчитан вариатор
• типичные проблемы вариатора
• что ломается в вариаторе
• и в целом как правильно эксплуатировать вариатор

Помимо отзывов о вариаторах владельцев мы использовали комментарии независимых технических специалистов и представителей автокомпаний.

Вариатор или «автомат»: в чем разница и что лучше

Если кратко, то основные плюсы вариатора – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее.

Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач, если такая функция предусмотрена.

Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье, это частые минусы по отзывам владельцев машин с коробкой вариатор.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Управлять вариатором так же просто, как автоматической коробкой.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Ступеней в вариаторе нет, а почему тогда встречается определение 6-ступенчатый вариатор? Это маркетинговое описание: коробка способна имитировать смену передач, иэтих виртуальных ступеней может быть разное количество. Функция придумана скорее для того, чтобы нарушить монотоность работы, чем для эффективности.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

Что не любит вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КПП из строя. Чего нельзя делать на вариаторе?

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

Вариатор: как эксплуатировать правильно

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП — именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Основные признаки неисправного кондиционера:

Прежде чем начать разбирать неисправности, сразу поставим условия, что КОНДИЦИОНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ! Чтобы не путать понятия «неисправный кондиционер» и «кондиционер, требующий технического обслуживания». Причиной всех поломок может быть загрязнённость кондиционера.

Пожалуй, все ОСНОВНЫЕ неисправности можно разделить на 4 группы, которые уже косвенно указывают на причины. Обозначим их так:

1. Самым распространенным случаем является такое поведение внутреннего блока, когда «внутренний блок работает, но не холодит». Этот признак обычно подразумевает, что жалюзи блока открываются, вентилятор крутится, но никаких изменений температуры в комнате не происходит. При этом, вы должны быть уверены, что кондиционер настроен правильно и соблюдаются условия эксплуатации (например, температура на улице).
2. Вторым так же распространенным случаем является ситуация когда течет вода из внутреннего блока.
3. Следующий случай обозначим так — кондиционер вообще не подает никаких признаков жизни (не реагирует на пульт).
4. Четвертый случай звучит примерно так – кондиционер некоторое время работает, а затем неожиданно выключается. Так же сюда отнесем и все остальные неполадки (неработающие вентиляторы, компрессор и прочее).

А теперь начинаем разбирать по порядку все четыре пункта, но не забываем, что причина может быть неоднозначная:

Плохая масса двигателя с корпусом автомобиля.

Стартер берет массу от двигателя. Минусовая клемма аккумулятора присоединена к кузову автомобиля. Поэтому между двигателям и кузовом должно быть надежное соединение. Подушки двигателя не дают уверенного контакта. Поэтому соединение массы двигателя с массой кузова осуществляется при помощи специального многожильного провода имеющего большое сечение.

Проблемы возникают когда появляется плохой контакт. Причиной может быть окисление. В местах, где крепится провод. Могут раскрутиться крепежные болты. Провод ломается. Поэтому если стартер начал тяжело проворачивать двигатель. В первую очередь если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе. Необходимо проверить сам провод и его соединение с двигателем и кузовом.

Это основные причины неисправности. Которые могут привести к тому что двигатель не заводится в самый не подходящий момент.

Что делать

В ситуации, Karcher K7 или другой модели прерывисто работает, загляните инструкцию и обратите внимание на источник получения воды. Многие аппараты недорогой ценовой категории не могут самостоятельно поддерживать большой напор из-за отсутствия нагнетателя. Забор воды для таких устройств Керхер осуществляется без применения насоса или иного средства обеспечения напора, поэтому устройство работает рывками. В таком случае попробуйте забирать воду не из водоема или стационарной емкости, а из водопровода.

Одна из причин, почему Керхер работает с перебоями — чрезмерное давление при подаче воды. В таком случае нужно подрегулировать давление на подающем устройстве с помощью крана.

Устраните завоздушенность

В ситуации, когда Керхер работает рывками, попробуйте убрать воздух из системы. Это можно сделать следующими способами:

1. Продуйте аппарат. Для этого отключите питание и жмите на пуск. В большинстве случаев лишний воздух выходит.
2. Промойте мойку. Подайте воду на устройство без установки насадок. После этого включите аппарат и оставьте его работать в течение какого-то времени.

Оба метода помогают выгнать лишний воздух из Керхер при герметичности системы. В ином случае воздух все равно будет попадать в мойку и приводить к рывкам.

Проверьте шланги на герметичность

Рассматривая варианты, что делать, если Керхер работает рывками, а причину не удается определить, проверьте шланги на герметичность. При их повреждении происходит периодический подсос воздуха, из-за чего устройство функционирует некорректно.

Проверьте пружину клапана давления

Если проверки не дают результата причиной может быть повреждение пружинки клапана давления. В результате Керхер работает плохо, ведь устройство отвечает за нормальный напор и выключение электрического мотора. При изготовлении изделия используется прочная нержавеющая сталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться. Как результат, для пуска клапана нужно меньшее давление из-за проседания пружинки. При повышении давления клапан выключает двигатель, а при снижении — включает. Формируется цикл продолжительностью 1-2 секунды.

Для решения проблемы сделайте следующие шаги:

1. Попробуйте полностью заменить пружинку на оригинальную деталь. Важно, чтобы она была изготовлена из нержавейки. В ином случае высока вероятность коррозии и выхода из строя всего узла.
2. Достаньте пружинку, а после растяните ее для возврата к первоначальной форме. Такой вариант помогает, если Керхер работает рывками, но реализовать его не так просто из-за проблем с доступом.
3. Подожмите шток, который сдерживает пружинку. Здесь предусмотрена специальная резьба, которую можно менять для укорачивания элемента. Как результат, пружинка становится жестче. Для более глубокого завинчивания рекомендуется подпилить край штока на 1,5-2 мм. Зажмите его в тисках и используйте пилку или воспользуйтесь точильным камнем. После завершения работ все необходимо установить на место.

Если Керхер снова работает рывками, можно повторить процедуру — подпилить шток или сжать пружинку. Предварительно стоит обработать пружинку силиконовой смазкой или специальным составом, который рекомендует производитель. В некоторых случаях разборку и сборку нужно проводить несколько раз, пока не удастся добиться нужных результатов.

Дополнительные шаги

Существует также ряд дополнительных рекомендаций, если Керхер работает рывками при максимальном давлении. Попробуйте следующее:

1. Посмотрите, есть ли подсос воздуха.
2. Смажьте поршень, если его клинит во время работы.
3. Осмотрите все места соединения на факт возможной течи.
4. Почистите пистолет и распылитель. Это поможет избежать и другой проблемы, когда не работает распылитель.
5. Отключите другое оборудование, если не хватает мощности.
6. Почистите фильтр и т. д.

Рассмотренные выше шаги могут быть эффективны не только для мойки Керхер, но и для других устройств — Huter, Чемпион 5210 и т. д. Ситуации, когда устройство работает рывками, являются распространенными и требуют быстрой реакции. Если ничего не помогает, не обойтись без помощи сервисного центра.

В комментариях расскажите, какой способ вам помог, и какие еще шаги могут быть эффективны для решения проблемы.