При подключении счетчика генератор нагрузка

Как правильно подключить однофазный счетчик электроэнергии — схема

Для бытовой электросети на 220 и 380 В применяются приборы учета индукционного или электронного типа. В процессе замены устаревших устройств или установки новых схема подключения электросчетчика подбирается в зависимости от количества фаз и мощности нагрузки. Установка аппарата производится с его обязательной регистрацией и пломбированием.

1. Типы и особенности счетчиков
2. По принципу действия
3. По количеству тарифов
4. По способу крепления
5. Законность самостоятельного подключения
6. Правила и требования к монтажу счетчика
7. Порядок подключения старого счетчика
8. Выбор схемы
9. Этапы работы
10. Особенности схемы подсоединения однофазного счетчика в щитке
11. Особенности подключения трехфазных счетчиков
12. Специфика прямого подключения
13. Косвенное подключение
14. Материалы для монтажа
15. Этапы подсоединения
16. Характеристики некоторых моделей электросчетчиков

Правильно ли подключен счетчик? Определяем при помощи сервиса «яЭнергетик».

Мониторинг уже подключенных на наш сервис счетчиков показал, что большое количество пользователей даже не подозревает, правильно ли подключены их приборы учета, и правильно ли осуществляется учет потребления. При этом вскрывались проблемы даже у ранее опломбированных приборов при их подключению к нашей системе. Как выявлять ошибки в подключении и работе приборов учета?

Мгновенные значения

На яЭнергетик можно увидеть, что счетчик подключен не правильно, если перейти во вкладку «Мгновенные значения» счетчика.

Подключив электросчетчик к системе, нажмите кнопку «Опросить». Операция опроса занимает некоторое время. На экране появится таблица данных, в которой отображены параметры электросети.

1. Фазное напряжение

На него стоит обращать внимание, особенно когда прибор учета подключен через трансформаторы напряжения. При этом данные отображаются уже с учетом указанного при добавлении счетчика коэффициента трансформации. Отклонения в фазных напряжениях могут свидетельствовать о:

• неисправности или некорректном подключении трансформаторов напряжения;
• неправильной схеме подключения счетчика (перепутаны клеммы на счетчике, не обжаты провода);
• неисправности самого прибора учета – об этом можно говорить, если все другие возможные причины исключены.

2. Токи нагрузки

Если вы знаете, что у вас симметричная нагрузка, а счетчик регистрирует искажения – повод проверить схему присоединения приборов и их состояние:

• бракованные счетчики могут не регистрировать токи по какой-либо фазе;
• в трансформаторах тока и напряжения могут произойти межвитковые замыкания, их функциональность нарушается;
• состояние соединительных кабелей: на рисунке ниже видно, что ток по фазе С отсутствовал. После осмотра и прозвона кабеля была установлена причина – не прожата клемма трансформатора тока. После устранения проблемы картинка выровнялась.

3. Активная мощность

Знак активной мощности показывает корректность подключения трансформаторов тока и их фазировку.

На котельной, график активной мощности которой изображен ниже, была перепутана схема подключения трансформаторов тока: контакты и фазировка. Как видно, после корректировки схемы графики приняли положительные значения, и общая регистрируемая мощность возросла на 30%.

Наиболее часто встречаются случаи, когда вторичные обмотки ТТ подключены «наоборот», бывали выявления заводского брака – все контакты подключены по схеме, но счетчик регистрирует обратное направление мощности.

4. Коэффициенты мощности.

В нормальном режиме работы с преобладающей активной нагрузкой значения коэффициентов мощности принимают значения 0,7 – 1,0, чаще 0,85-0,95. Если регистрируемые прибором учета коэффициенты сильно отличаются от данных значений — нужно проверять схему подключения.

На рисунке ниже показан график коэффициентов мощности объекта, где была нарушена схема подключения трансформатора тока на фазе С: как видим, значение коэффициента находилось в пределах 0,05 – 0,2.

Векторная диаграмма

Для удобства проверки правильности подключения счетчика на сервисе яЭнергетик можно увидеть векторную диаграмму. Она строится на основе последних полученных данных и отображается в таблице при опросе мгновенных значений, а так же во вкладке внизу страницы.

Здесь цветами обозначены векторы разных фаз. Чередование рассматривается по часовой стрелке, по цветам ЖЕЛТЫЙ (фаза А) — ЗЕЛЕНЫЙ (фаза В) — КРАСНЫЙ (фаза С). Фаза А всегда отображается сверху. Если векторы фаз В и С перепутаны местами, то необходимо в схеме поменять местами подключение по 2м фазам (на счетчике прямого включения — как подходящие, так и отходящие, чтобы не сбилось направление вращения подключенных после счетчика двигателей).

Если у вас возникли проблемы с настройкой, сообщите нам, и мы направим последний вариант инструкции.

Для этого необходимо заказать обратный звонок (кнопка вверху экрана) или написать на support@yaenergetik.ru.

Мы ответим на все интересующие вопросы и поможем настроить опрос ваших счетчиков.

Как подключить трёхфазный счётчик

Перед непосредственной установкой, стоит прояснить одну немаловажную деталь: прямое включение разрешено только при силе тока максимум до 100 А. В противном случае включение осуществляется исключительно через трансформатор.

Обратите внимание! Перед приобретением трёхфазного счётчика в местах продажи, вам необходимо в присутствии уполномоченного лица проверить наличие пломбы государственного поверителя и ОТК, а также отсутствие механических повреждений и целостность корпуса.

Теперь можно переходить к подготовительным работам. Изначально вам потребуется уточнить класс точности. Сделать это можно обратившись в компанию-поставщик. Установку рекомендуется проводить вблизи от центрального входа в само помещение. Такое подключение позволит решить сразу две проблемы:

• облегчить контроль показаний счётчика;
• оперативно подключить кабель, подводящий к помещению электричество, напрямую к счётчику.

Некоторые специалисты также рекомендуют подключать трёхфазный счётчик на улице. Но для этого нужно подобрать и приобрести подходящий по начинке и соответствующий указанным в схеме размерам, бокс.

Для того чтобы приступить к подключению, требуется получить соответствующее разрешение в энергетической компании. В этом поможет специалист, вызванный прямо на место установки трёхфазного счётчика. Он не только сможет разработать и передать схему включения, но и отметит предельно допустимые, в вашем случае, параметры устройства. Далее, используя полученные рекомендации, следует составить схему монтажа. После утверждения всех схем, а также документации в соответствующей организации, можно переходить непосредственно к монтажу.

Для начала, потребуется сделать на стене предварительную разметку под монтажные отверстия. При этом нужно постоянно сверяться со схемой включения прибора, чтобы не допустить ошибок. Практически для всех подобных трёхфазных счётчиков прямого включения специалисты советуют использовать DIN-рейку или идущую в комплекте крепительную планку. Именно её и стоит закрепить на стене, используя шурупы, а уже не неё установить сам электросчётчик.

Помните! Установка трёхфазного счётчика проводится исключительно в вертикальном положении! При необходимости, используйте компактный строительный уровень. Температура в помещении не должна быть выше 40о по Цельсию. Повышенная влажность также может навредить работе прибора. Допустимая высота подключения счётчика должна быть не ниже 0,4 м.

Чаще всего, непосредственно под самим прибором, крепится монтажная линейка. Она используется для установки дополнительных компонентов, таких как автоматы и предохранители.

Если вы сделали выбор в пользу подключения электросчётчика на улице, то вам нужно будет предварительно озаботиться монтажом бокса. На рынке присутствует огромнейший выбор различных моделей, отличительными характеристиками которых выступают: герметизация, класс антивандальной защиты, габаритные размеры, а также материал, из которого изготавливается корпус и перечень компонентов, входящих в комплект. Нужно подобрать наиболее подходящий вариант, максимально соответствующий вашим потребностям.

После этого следует надёжно зафиксировать корпус бокса к поверхности непосредственного крепления. На задней стенке большинства, представленных на рынке боксов, уже присутствуют так называемые технологические отверстия для монтажа. Далее, нужно оценить материал, из которого изготовлена поверхность крепления и уже после этого определить, что подойдёт лучше: саморезы, дюбеля или навесные крюки. К задней крышке можно получить доступ после демонтажа внутренней защитной поверхности.

При подключении счетчика генератор нагрузка

В частном доме никогда не помешает запасной источник электроэнергии, на случай ситуаций с аварийными или плановыми отключениями электроснабжения в сети.
Бывает случаи когда дом может оставаться без света не одни сутки, а например зимой когда система отопления напрямую зависит от электричества, без дополнительного источника электроэнергии не обойтись.
Но выход из ситуации можно найти обустроив в своем доме дополнительный источник электроэнергии в виде бензинового или дизельного генератора (электростанции).

Но как правильно обустроить всю систему чтоб она работала безопасно, просто и налажено? Рассмотрим все варианты.

В основном существует две принципиальные схемы подключения (управления):

1. Ручная, когда коммутация осуществляется вручную, с помощью перекидного рубильника или автомата в паре с контактором.

2. Автоматическая. Автоматическую схему управления поддерживают не все электростанции. Кроме самой электростанции нужно приобретать «систему авто запуска»
Принцип работы состоит в том что при отключение электричества в сети (на входе), «система авто запуска» переключает «дом» на генератор, при этом сама и запускает его.
При возобновление электричества на входе — система сама отключает бензиновою электростанцию и подключает дом напрямую.

Очень часто применяя генератор принято не заворачиваются и просто «подкидывать» питание от генератора к ближайшей розетке таким способом запитав весь дом. Но делать так категорически нельзя, за исключением редких единичных случаев. Но почему?

1. Проводная линия питания отдельной розеточной группы не рассчитана принимать на себя магистральную нагрузку. Есть исключения когда для этого проведена отдельная линия от щитка с проводом большого сечения и отдельным соответствующим автоматом.

2.Есть вероятность что вы забудете отключить вводной автомат в щитке, при этом запустив и подключив электростанцию. Что может произойти?
В лучшем случае вы запитаете от генератора всех «соседей» подключенных к вашей линии, что обязательно вызовет перегруз и постоянное срабатывания защитного автомата.
В худшем случае — и это наиболее частая причина поломок генератора — вы словите «встречку» и на долгое время попрощаетесь с своей электростанцией.

3. Удобство и налаженность переключения источников электроэнергии. Всего один поворот рубильника или работа в полностью автоматическом режиме и вы будете чувствовать себя спокойно и в безопасности.

Необходимый минимум для подключения
(Переходной рубильник)

1. Обеспечить отдельный ввод в щиток, отдельную линию от генератора в главный щиток дома, проводом не менее 4 мм2.

2. Перекидной рубильник. Для бытовых нужд применяется множество вариантов подобных устройств в модульном исполнении для монтажа на 35 мм DIN-рейку.
Рубильники имеют простейшую схему включения и принцип работы. На нижние контакты, как правило, подключают общую шину отходящих нагрузок. С обратной стороны, там, где контакты парные, подключают два отдельных ввода. Клавиша переключения имеет три положения, в среднем все цепи разомкнуты. Практически во всех сериях устройства могут быть многополюсными, что значительно облегчит работу с трёхфазной сетью и сложной системой заземления/зануления.

Следует понимать что такой рубильник не обладает защитными свойствами автоматического выключателя, поэтому каждый ввод нуждается в защите отдельными автоматами

В крайних случаях, когда не имеется возможности найти подобное устройство, можно изготовить его аналог с помощью двух двухполюсных автоматов одного номинала и производителя. Их нужно поставить рядом, один перевернуть вверх ногами, а затем сцепить вместе клавиши, вставив стальной штифт в штатное отверстие.

Автоматическое коммутирование с помощью контактора
(полуавтоматическое АВР)

Если «щиток управления» расположен в труднодоступном месте или вы просто не желаете каждый раз выполнять переключение вручную, можно применить устройство автоматического переключения.
Для автоматического и безопасного перехода с централизованного электроснабжения на автономное можно применить контактор.Такая система обладает максимальной дешевизной и простотой, при етом обладая свойствами промышленных систем АВР!

Схема АВР включается после вводного автомата домового распределительного щита, в разрыв перемычки между вводным автоматом и групповыми автоматами. Ввод после вводного автомата подключается к точке «основной ввод», нулевая шина к «нулю», генератор к точкам «резерв» и нулевой шине. Генераторы не имеют «нуля» и «фазы», и подключение генератора к АВР производится в произвольной последовательности.

Применяемое в схеме электромагнитное реле контактора должно иметь обмотку на 220 вольт и обладать переключаемой контактной группой на ток не менее тока вставки вводного автомата, и обязательно быть рассчитанным на продолжительный режим работы во включенном состоянии.

Работа с такой схемой АВР очень проста. При пропадании электричества в сети необходимо просто запустить генератор и в доме появится электричество. Помните, что генератор не сеть и его не стоит зря перегружать, особенно при запуске, поэтому лучше отключить мощные потребители, без которых вы можете обойтись. Чтобы генератор не работал постоянно, необходимо регулярно наблюдать за лампой «Свет есть», и как только она загорится, заглушите генератор.

Функция глушения генератора

Для подобной реализации устройства необходимо уже два контакторы (реле) подключенные параллельно.
Второе реле можно поставить на небольшой ток, но не менее 5 ампер. Оно должно также, как и первое реле, содержать контактную группу на переключение, нормально замкнутые контакты которой подключаются параллельно выключателю зажигания генератора.
Для предотвращения падения напряжения в цепи зажигания данное реле можно вынести непосредственно к генератору.
Кроме того в схему можно добавить выключатель принудительного глушения, в нормальном режиме этот выключатель всегда должен находиться в положении «включен» и в отсутствие света генератор все же можно будет заглушить за ненадобностью, например прямо из щитка.

Как работает схема? При пропадании электричества в сети нужно будит запустить генератор оставив его выключатель зажигания в положении «выкл», в доме снова загорится свет (от электростанции).
Если у генератора есть электростартер, то после пуска двигателя стартером нужно вернуть ключ в положение «выкл».

После того, как свет дадут снова, схема АВР автоматически переведёт дом на основное питание (сети), а второе реле, разомкнувшись, заглушит генератор. Если вам будет необходимо завести генератор при наличии основного питания, просто поставьте его выключатель зажигания в положение «Вкл.» и заведите его.

По окончании любых работ с генератором не забывайте всегда переводить выключатель зажигания в положение «выкл» для восстановления работоспособности функции автоматического глушения. Если вам необходимо принудительно заглушить генератор когда света нет, а генератор запущен, то разомкните дополнительный выключатель принудительного глушения генератора, в нормальном режиме этот выключатель должен быть постоянно замкнут.

Блок АВР с авто запуском генератора
(автоматическая АВР)

Принцип работы автоматического АВР чем-то похож на работу полуавтоматического, описанного выше, но в данном случае АВР самостоятельно запустит, прогреет генератор, после чего произведет переключение нагрузки на резервный источник электричества (генератор).
Кстати в полуавтоматическом для безопасной работы (функция прогрева) — можно применить модульное реле времени которое подаст напряжение после запуска двигателя с некоторой задержкой для прогрева бензодвигателя.

Основной минус подключения электрогенератора через АВР — это стоимость как самого оборудования так и монтажных работ связанных с переделкой миниэлектростанции для работы с автоматикой. Самостоятельно подключить автоматику к генератору не обладая необходимыми навыками достаточно сложно.
Например при неправильной организации работы велик риск испортить оборудование. Если генератор имеет поломку моторной части, например, его принудительный многократный запуск вызовет, по меньшей мере, глубокий разряд аккумулятора, а в худшем случае приведёт к выходу из строя обмоток электростартера.

Есть два варианта автоматических АВР:

1.Штатный блок электронного управления, поставляемый вместе с генератором устанавливается с ним в одном помещении. Такой блок подключается согласно инструкции и схеме и управляет он только запуском и остановкой двигателя, в некоторых случаях берёт на себя задачу регулировки оборотов и выдаваемой мощности.

Основная коммутация резервного ввода выполняется контакторами по ранее описанных схемах.
Только в этом случае нормально разомкнутый контакт на основном вводе протягивается сигнальным слаботочным проводом до блока управления, чтобы текущее состояние городской линии давало понять электронике, когда следует запускать или останавливать генератор.

2. Комплектные устройства АВР с авто запуском. Такие устройства требуют установки на генератор дополнительного оборудования: электрического привода дроссельной заслонки и стартера с аккумулятором.
Преимущество таких систем в том, что они имеют всё необходимое «из коробки» и полностью заменяет вводно-распределительное устройство, включая встроенные защиты по току, а иногда даже имеют систему защиты от перенапряжений и утечек. Всё что нужно для подключения — присоединить жилы вводов и шины потребителей на устройства коммутации, а также соединить вторичную клеммную колодку с дополнительным оборудованием генератора с помощью четырёх или пяти жильного провода.

Автоматическая АВР выполняет следующие функции:

1. Постоянно следит за напряжением сети

2. Автоматически подключает и отключает нагрузку

3. Запускает электростанцию включая стартер двигателя

4. После достижения нужных оборотов двигателя электростанции — с помощью контакторов подключает дом к электростанции

Правила безопасности и размещения электростанции

Помещение где будет находится бензиновая электростанция должно быть защищено от влаги, но при етом иметь хорошую вентиляцию. В таком помещение не должно быть высокой температуры. Так как вы имеете дело с горючим топливом, не забывайте об этом!
Кроме этого при установке генератора вы должны учитывать, что от такой техники будет издаваться довольно грубый шум. Учитывая это, рекомендуется установить и подключить электростанцию в гараже либо другой садовой постройке, например как на фото.

При подключение контактов нельзя оставлять незащищенные места, все соединения должны бить герметичны и закрыты.
Заправляя генератор, нужно его выключать, а пролитые следы топлива тщательно удалять!
По возможности избегайте контактов с работающим генератором. Не подходите в развивающихся одеждах, ведь вентилятор внутри может затягивать ткань и другие элементы одежды.
Заземление обязательно для дизельных и бензогенераторов!

Заземление для электростанции

Для генератора будет необходимо обустроить индивидуальный контур заземления.
Вам может потребоваться металлический прут, трубка или оцинкованное железо. Диаметр «штырей» — около 50мм и по 1.5м длиной.
Соединятся штыри будут при помощи листового (оцинкованного) железа 500*1000 мм. Также будет необходим металлический прут диаметром 15мм.
Штыри вбиваются в землю практически на всю длину, после чего, по кругу металлической полосой все штыри привариваются вместе. Затем к одному из штырей приваривается металлический прут который от контура заводится в сухое помещение, в котором будет произведено его соединение с медным проводом сечением 4мм через болтовое соединение. Такое соединение размещается внутри герметичной соединительной коробки. А другой конец медного провода соединяется с массой (корпусом) металлической рамы электростанции генератора.
Для небольших электростанций необязательно делать заземление в виде контура из нескольких штырей, достаточно одного но длинного, близко 2м штыря забитого в влажную почву.

Различия по классу точности

Электросчётчики, как известно, различаются не только по своей конструкции и заложенному в них числу тарифов, но также и по классу точности. Данный параметр характеризует величину погрешности снятия показаний и очень важен для правильной оценки расхода электроэнергии. Объясняется это тем, что при большой погрешности измерения слабые токи просто не фиксируются в качестве эффективно действующих величин (как капающая из крана вода), что очень не нравится службам, поставляющим энергоноситель.

Именно по этой причине к современным учётным устройствам предъявляются особые требования по классу точности, который для бытовых электросчётчиков регламентируется на уровне 2,0. Одновременно с этим ошибочно считать, что чем выше этот показатель – тем это лучше для квартиры. Так, использование учётного устройства с повышенным показателем точности (0,2%, например) может привести к завышенным показаниям расхода электричества, за которое вам платить совсем необязательно.

Важно! Для домашних условий вполне достаточно электросчётчика с классом точности не выше 2,0, что соответствует требованиям основных нормативных актов. А тем, кто пытается вынудить вас поставить более точный прибор, советуйте ознакомиться с указанными выше нормативными требованиями.

В чем же отличие между однофазным и трехфазным генератором?

Однофазные генераторы

Однофазные генераторы используются для питания только однофазных приборов и оборудования, которые для своей работы нуждаются в напряжении 220 Вольт. Это как раз все бытовые приборы и инструменты, которые окружают нас в быту. На приборной панели таких генераторов имеется одна или несколько розеток на 220 Вольт.

Все однофазные генераторы оснащены розетками на 220 Вольт / 16А, которые используются для подключения обычных приборов. Некоторые генераторы оснащены силовыми розетками 220 Вольт / 32А для подключения мощных потребителей (см. фото).

В подавляющем большинстве случаев для пользования в быту вам подойдет однофазный генератор (если вы не планируете подсоединять каких-либо трехфазных потребителей).

Трехфазные генераторы

Трехфазные генераторы могут быть использованы для питания как трехфазных, с напряжением питания 380 Вольт, так и однофазных приборов и оборудования. На приборной панели таких генераторов имеются розетки и на 380 Вольт и на 220 Вольт (см. фото). Такие электрогенераторы используются очень широко в промышленных целях, на предприятиях, на стройках и т.д.

Подключение трехфазных генераторов к однофазным потребителям

Казалось бы, как хорошо: можно приобрести трехфазный генератор (с заделом на то, что в будущем возможно понадобиться подключать трехфазных потребителей) и запитывать им, допустим, свой загородный дом. Но не все так просто.

Важным условием подключения однофазных приборов к трехфазному генератору является равномерное распределение нагрузки между тремя фазами, т.е. величины потребляемых мощностей, приходящиеся на каждую из фаз, должны быть приблизительно равны. Разница не должна превышать 25%. Иначе это может привести к такому явлению, как «перекос фаз», что может стать причиной преждевременного выхода электростанции из строя.

Учитывая сложности подключения и контроля за распределением электрической нагрузки, в бытовых условиях и в сетях с энергопотреблением менее 20 кВт использование трехфазных электрогенераторов нецелесообразно. Большинство современных бытовых устройств рассчитано на напряжение 220 Вольт, поэтому, если не планируется расширение сети, однофазные электростанции в полной мере справятся с возложенной на них задачей.

Мощность однофазных и трехфазных генераторов

Если с однофазным генератором все просто, есть выходное напряжение (220 Вольт) и есть мощность, которая соответствует паспорту изделия, то с трехфазными посложнее.

Номинальная мощность трехфазного генератора – это сумма мощностей, развиваемых в каждой фазе. Т.е. три фазы как бы делят общую мощность между собой. Соответственно, мощность, развиваемая в каждой фазе равна 1/3 номинальной мощности устройства, а это значит, что максимальная мощность однофазных потребителей, подключаемых к трехфазному генератору, может составить лишь 1/3 номинальной мощности устройства.

Поясним примером. Возьмем трехфазную электростанцию с номинальной мощностью 6 кВт. Согласно вышесказанному, к ней нельзя будет подключить однофазное оборудование мощностью 6 кВт, но возможно подключить 3-х однофазных потребителей с мощностью по 2 кВт. Причем, важно соблюдать равномерность нагрузки по фазам, не допуская перекоса фаз.

Трехфазные генераторы с полной мощностью по фазам

В ряде случаев к генератору необходимо подключать как трехфазное, так и однофазное мощное оборудование, или однофазное с большими пусковыми токами. Такие задачи обычно возникают на стройке. Раз полноценно пользоваться традиционным трехфазным генератором для подключения однофазных приборов нельзя, то напрашивается вопрос: «Как быть? Покупать два генератора: однофазный и трехфазный?»

Но решение есть – на рынке имеется ряд моделей генераторов, способных обеспечить одинаковую мощность как для одной, так и для трех фаз. Альтернаторы этих моделей способны работать как в одно-, так и в трехфазных режимах без потери выходной мощности. Выбор режима работы осуществляется переключателем на приборной панели.

Т.е., допустим мы имеем трехфазную электростанцию с полной мощностью по фазам номинальной мощностью 6 кВт. И к ней можно будет подключить как трехфазное, так и однофазное оборудование мощностью 6 кВт. Такие генераторы не имеют ограничений по подключению однофазных потребителей, присущим традиционным трехфазным генераторам.

На нашем сайте вы можете ознакомится и приобрести трехфазные генераторы с полной мощностью по фазам:

Как выбрать счётчик
электроэнергии, чтобы
сэкономить

Рассказываем, какой выбрать счётчик электроэнергии, чтобы оптимизировать затраты на оплату коммунальных услуг.

Когда нужно менять счётчик

Срок службы бытового электросчётчика — от 24 до 32 лет. Устройство нужно обязательно поменять в последний месяц этого периода. Если этого не сделать, показания будут считаться недействительными, и вам выпишут штраф.

Электросчётчик для квартиры проходит проверку технического состояния не реже одного раза в шесть лет. Если специалист выявит поломку, придётся заменить прибор. Каждые 16 лет проводится метрологическая поверка — сравнение реальной погрешности с паспортными данными. Любые отклонения также послужат поводом для покупки нового счётчика.

В 2012 году был принят закон, который разрешает использовать только счётчики класса точности 2,0 или выше. Приборы старого образца продолжают работать, но при плановом техническом обслуживании, проверке и после истечения срока службы их меняют на новые.

Если потребитель сам обнаружил поломку счётчика, ему нужно обратиться в региональную энергетическую компанию. Можно поменять прибор по собственному желанию — если хочется установить электронную модель с передачей данных по мобильной сети и другими функциями.

Основные характеристики

Принцип действия

Индукционный счётчик электроэнергии для дома также называют механическим. В нём установлены две катушки, которые создают магнитное поле. Они вращают диск, который приводит в движение циферблат. Конструкция проста и надёжна — стоят такие счётчики недорого. Но точность невысока — при малых нагрузках показания сильно занижены.

Электронные счётчики оснащаются микроконтроллерами. Их датчики измеряют силу и напряжение тока, рассчитывая потреблённую мощность. Полученные цифры записываются в память устройства и выводятся на экран. Электронные счётчики точны и предлагают больше полезных функций, но стоят дороже и чаще требуют ремонта.

Число фаз

Чтобы понять, какие электросчётчики выбрать, посмотрите на кабель, который соединяет ваш дом или квартиру с распределительным щитом. Если в нём две жилы, вам нужен однофазный прибор, работающий при напряжении 220 В. Если вы видите четыре провода, смело покупайте трёхфазный счётчик, выдерживающий напряжение 380 В.

Трёхфазные счётчики чаще используются в домах и квартирах с высоким энергопотреблением — более 5 кВт•ч единовременно. Они нужны, если вы пользуетесь особо мощными приборами: электроплитой, бойлером и духовкой.

Тарифы

Выбор электросчётчика домой зависит от того, в какие часы вы используете больше энергии. При равномерном потреблении лучше ставить однотарифный счётчик. С ним вы покупаете электричество по одной цене, без скидок и доплат.

Расчёт на примере московских тарифов

Среднее месячное энергопотребление квартиры — 200 кВт•ч. Стоимость электричества по единому тарифу — 5,73 рубля за 1 кВт•ч. Сумма равна 5,73 × 200 = 1146 рублей.

Двухтарифный счётчик выгоден тем, кто пользуется самыми мощными приборами ночью. К примеру, днём вы включаете только свет, ноутбук и телевизор. А стиральная и посудомоечная машина запускаются таймерами после 23:00.

По двухтарифному плану

Стоимость электричества с 7:00 по 23:00 — 6,59 рублей, в ночное время — 2,52 рубля. Если днём квартира потребляет 40% электричества, а ночью — 60%, сумма за месяц будет равна: 200 × 0,4 × 6,59 + 200 × 0,6 × 2,52 = 527,2 + 302,4 = 829,6 рубля.

Экономия: 1146 — 829,6 = 316,4 рубля.

Трёхтарифные счётчики выгодны, когда пользуетесь электричеством днём, но стараетесь экономить в часы пик. К примеру, компьютер и телевизор работают постоянно, но готовите вы ближе к полудню, а стираете ночью.

В нашем примере стоимость электроэнергии с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 — 7,45 рубля, с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 — 5,73 рубля, ночью — 2,52 рубля. Допустим, на часы пик приходится 10% энергопотребления, на остальное дневное время 40%, а на ночь — 50%. Сумма будет равна: 200 × 0,1 × 7,45 + 200 × 0,4 × 5,73 + 200 × 0,5 × 2,52 = 149 + 458,4 + 252 = 859,4.

Экономия: 1146 — 859,4 = 286,6 рубля.

Ограничений по установке одно- и многотарифных счётчиков нет — они могут соседствовать в одном электрическом щитке. В новостройках устанавливаются «умные» программируемые счётчики, которыми можно управлять дистанционно, меняя тарифные планы. Ими можно пользоваться и в других домах, если такую возможность предоставляет региональная энергетическая компания.

Способ установки

Зная, как выбрать счётчик электроэнергии, осталось определиться с его монтажом. Если прибор будет находиться в распределительном щитке или шкафу, лучше воспользоваться DIN-рейкой. Это стандартное крепление для электрических компонентов, в том числе автоматических выключателей, устройств защитного отключения, клемм и колодок заземления.

Если счётчик устанавливается на стену или столб, его крепят болтами к металлической пластине. Проверьте, чтобы у выбранной вами модели были подходящие монтажные отверстия.

Другие параметры

Максимальная нагрузка — сила тока, которую выдерживает счётчик. Чтобы рассчитать её, разделите суммарную мощность в однофазной электросети на 220, а в трёхфазной — на 380 и возьмите 20-процентный запас прочности (коэффициент 1,2). К примеру, квартира потребляет 5 кВт•ч (5000 Вт•ч) единовременно. Тогда нагрузка счётчика должна быть равна (5000 / 220) × 1,2 = 27 А. Мастерская потребляет 15 кВт•ч (15000 Вт•ч). Её счётчик должен выдерживать силу тока (15000 / 380) × 1,2 = 47,5 А.

Класс точности — максимально допустимая погрешность в процентах. В частных домах и квартирах не должна превышать 2,0%, на предприятиях с мощностью более 670 кВт — 1,0%, в коммунальных службах и распределительных сетях — 0,5%.

Класс защиты. В помещении допускается установка счётчиков IP20 без изоляции от пыли и воды. В выносном щитке на улице нужен прибор класса IP54, устойчивый к воздействию мелкой пыли и брызг воды. Под открытым небом разрешается устанавливать счётчики IP65, защищённые от струй воды. Рядом с источником жидкости ставят устройства класса IP67 и IP68, способные работать при частичном или полном погружении.

Система автоматизированной передачи данных (АСКУЭ). Счётчики такого типа регулярно (один раз в день, неделю или месяц) отправляют отчёты в региональную энергетическую компанию. Для этого используются проводные средства связи или беспроводные модемы с SIM-картами. Такое решение упрощает расчёт платежей — не нужно ходить в офис компании и пускать домой контролёров.

Функция памяти. Записывает информацию об энергопотреблении за каждый отчётный период (месяц, квартал или год). Помогает получить максимально точные данные при возникновении разногласий с энергетической компанией.

Электромонтажные работы

Подробнее на оформлении документации для подключения электроснабжения мы останавливаться не будем, это отдельная тема. Наша задача определиться с материалами и устройствами для внешних монтажных работ, которые хоть и являются промежуточным этапом в подключении, но самым ответственным, поскольку, связаны с безопасностью человека.

Однофазный или трехфазный ввод?

Как для трехфазной, так и для однофазной сети разрешенная мощность указана в ТУ. Это может быть 15 кВт для обоих вариантов, то есть выгода трехфазной сети заключается не в мощности, а возможности использования вводного кабеля меньшего сечения и уменьшения нагрузки, поскольку ток распределяется по 3-м фазам. Поэтому, в трехфазной сети и номинал вводного автомата будет меньшим.

Но вводный распределительный щит при этом будет увеличен по габаритам, поскольку сам счетчик больше однофазного, а также автоматические выключатели занимают 3-4 модуля. Трехфазные УЗО тоже обладают большими габаритами. Это недостаток трехфазного ввода в дом, но он не очень существенен по сравнению с такими преимуществами, как возможность подключения в доме асинхронных электроприводов, электрокотлов, обогревателей, электроплит.

Чтобы не было перекоса фаз от мощных электроприемников, электрик-монтажник должен максимально равномерно распределить нагрузку. Рабочее напряжение трехфазной сети – 380В, поэтому, чтобы исключить опасность пожара и поражения током, будет не лишним установить трехполюсный дополнительный автомат прямо перед вводом в дом. Это спасает от короткого замыкания на вводе.

Внешнее подключение и электрощит

В подключении частного дома к электроснабжению чаще всего используется воздушный ввод (что тоже указано в ТУ) с установкой шкафа учета электроэнергии (ШУЭ) для исключения случаев хищения электроэнергии и проблем сдачи электроснабжения на коммерческий учет.

По нормативам вводный кабель должен иметь сечение не менее 16 мм2, если жила в нем алюминиевая, и 10 мм2 — если медная, при расстоянии от опорного столба 25 м. Для расстояния менее 25 м — сечение алюминиевого провода — 10 мм2, медного — 4 мм2.

Если вы определились со способом подключения от столба к дому (воздушный или подземный), а также типом и сечением кабеля, то остается разобраться, как именно подключается провод к дому, откуда делается дальнейшая разводка к приборам.

Сечение провода выбирается согласно ПУЭ по длительно допустимому току. При воздушном вводе используется самый распространенный кабель ВВГ или ВВГнг (современный вариант), а также кабель АВВГ и СИП (самонесущий провод). Кстати, при подземном вводе чаще всего используют кабель ВБбШв или АВБбШв. Как вы уже поняли, наличие или отсутствие буквы «А» означает алюминиевую жилу.

Значение сечения кабеля, длительно допустимый ток для него берутся из ПУЭ. Оптимальные сечения для вводного кабеля — это 10, 16, 25 мм2, при max допустимом токе соответственно: 50, 70, 85А (для подземного ввода), и 80, 100, 140А — для воздушного. Например, к медному проводу сечением 10 мм2 можно подключить мощность от 15 кВт на напряжение 230В и от 30 кВт на напряжение 380 В.

Если главная заземляющая шина у вас будет находиться на столбе, а не в шкафу, то кабель от столба должен быть пятижильный (например, производителя «Москабель» ВВГ5 х 4,0) — три фазы, рабочий ноль (N) и защитный ноль (PE).

Качественную кабельную продукцию производят отечественные компании: «Москабель», «Севкабель», «Конкорд», Nexans.

Место ввода в дом должно располагаться на высоте 2,75 м. Бывает, что высоты дома не хватает, тогда в отверстие в крыше или стене устанавливается специальная трубостойка, прямая или изогнутая (гусак). Если же дом высокий, то распределительный шкаф с УЗО монтируется на стену, куда и ведется кабель от столба.

По правилам, расстояние от столба до дома должно быть меньше 25 м, чтобы не устанавливать дополнительную опору. В шкафу учета и распределения электроэнергии предусматриваются все устройства, необходимые для защиты, учета и дальнейшей разводки электричества в доме:

• вводное устройство — автомат или рубильник типа РПС;
• электросчетчик (электронный или индукционный);
• устройство защитного отключения (УЗО);
• ряд автоматических выключателей, защищающих сеть от токов КЗ и от перегрузок. Здесь можно применять и ДИФы — (дифференциальные автоматические выключатели).

Вводный автомат или рубильник включен в цепь перед счетчиком для возможного отключения всех фаз питающего напряжения. Это делается для того, чтобы можно было произвести замену счетчика с безопасностью.

Для коммерческого учета электроэнергии в шкафу устанавливается счетчик. По необходимости вы выбираете счетчик электроэнергии для однофазной сети (220/230В) или трехфазной (220/380В), однотарифный или многотарифный. При подведенной мощности 15 кВт вполне достаточно, чтобы максимальный ток нагрузки счетчика находился в интервале 50-60А. Это соответствует номиналу вводного автомата не более 40А. Модели современных счетчиков: «Меркурий» 200.02 220В 5(50)А — предназначен для однофазных цепей, «Меркурий» 230 ART-03 5(7,5)А — для трехфазных.

УЗО защищает человека от удара током, дом — от пожара, поэтому, ставить его в электрощит надо обязательно. Вместо УЗО можно использовать дифференциальный автомат.

В наших электрических сетях нередки скачки и перепады напряжения, от которых защитит стабилизатор напряжения. Он сглаживает колебания, подавая на выход 220В. При понижении напряжения менее 160В, либо при повышении более 280В стабилизатор обычно отключается от внешней сети и обесточивает приборы-потребители, предохраняя их от поломок. Особенно чувствительна к скачкам аудио- и видеотехника, а также электролампочки, которые мерцают и срок их службы сокращается.

От мощности подключаемой нагрузки зависят габариты стабилизатора, поэтому, они могут быть громоздкими и требуют много места для размещения, при этом, со всех сторон стабилизатора должно быть пространство, что происходило его охлаждение воздушным способом.

В трехфазных сетях используют для каждой фазы свой стабилизатор. Цены на них довольно высокие, они значительно дороже таких устройств, как реле контроля напряжения, которые еще называют «барьерами». Преимущества реле: малые габариты, доступная стоимость, установка в щите на DIN-рейку 35 мм. Например, весьма удобно в эксплуатации реле контроля напряжения VP-40А 220В DigiTOP с цифровым управлением.

В заключение, хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что все работы по подключению мощности 15 кВт к частному дому должна проводить организация, за которой закреплено электрооборудование этого района, направив обученных специалистов.